Утепляем мансарду в доме
В один момент с весенним потеплением на многих загородных участках и в садово-дачных кооперативах начинаются либо возобновляются строительные работы. Кто-то возводит собственный дом «с нуля», а кто-то легко его переделывает в соответствии с изменившимся составом либо запросами семьи. Наряду с этим простой холодный чердак довольно часто перестраивается под жилую мансарду.
«Папа» идеи — Франсуа Мансар
Чердачный этаж под скатной крышей назвали мансардой в честь французского архитектора Франсуа Мансара, что еще в семнадцатом веке внес предложение применять эти пространства в качестве жилых и хозяйственных помещений. Он же поменял архитектурный вид строений с мансардами, придумав крутую изломанную форму крыши. Затем скромные и недорогие, но имеющие особенный шарм жилища под самой кровлей стали любимым прибежищем французской богемы.
Но в Российской Федерации из-за ее жёсткого климата мансарды не купили широкого распространения. Чердак являлся надёжным буфером между агрессивной жилым помещением и внешней средой. И не смотря на то, что сами чердаки оставались холодными, утепление их пола опилками, сеном, мхом, грунтом разрешало на долгое время сохранять тепло в помещениях дома.
С приходом на рынок современных изоляционных материалов разработки строительства видоизменились. Практически единственным ограничением при создании мансард стала высота чердака, задаваемая наклонной потолочной плоскостью. Другими словами, в случае если более половины площади нежилого чердака имеет высоту менее 1,8–2 м, от переоборудования его в мансарду лучше отказаться.
Сложности переоборудования
При создании «горячей подстежки» для вашей будущей жилой мансарды нельзя забывать о последовательности технологических тонкостей.
Другими словами, сперва к стропильной конструкции нужно прикрепить черновую подшивку и пароизоляцию потолка мансарды. После этого враспор уложить теплоизоляционные плиты либо маты. Потом наступает очередь водоизоляционной мембраны, которая будет защищать утеплитель от внешней жидкости. Позже прибивают обрешётку либо контробрешётку под целой настил, к примеру, для битумной черепицы или других покрытий.
И только затем начинают монтировать кровельный материал.
Но при переоборудовании холодного чердака смонтировать водоизоляционную мембрану очень тяжело. Для этого нужно практически разобрать кровлю и снять обрешётку.
Неприятели: пар и конденсат
Не смотря на то, что без гидроизоляции в принципе обойтись возможно — верно уложенное кровельное покрытие не должно пропускать дождевую и талую воду. Но привести к намоканию утеплителя может и конденсат, образующийся на внутренней стороне кровли при влажности и резких скачках температуры. Больше всего к образованию конденсата склонны железные кровельные материалы (металлочерепица, фальцевая кровля из листовой стали, меди, цинк-титана, алюминия).
А вот редкие капли, стекающие с натуральной керамической черепицы, минеральной вате фактически не наносят вреда. Дабы не допустить сильное намокание и скопление конденсата незакрытого утеплителя, нужно предусмотреть вентиляционный зазор между последним и кровлей.
Ещё один неприятель утеплителя – это пар, поднимающийся из отапливаемых помещений дома и приводящий к происхождению конденсата в толще кровельного пирога. Дабы это не допустить, утеплитель со стороны помещения закрывают пароизоляцией.
Самые популярные неточности
Самый распространённая неточность, допускаемая частными застройщиками – это неверный подбор утеплителя (использование продукции недостаточной толщины и другого назначения). По расчётам, в условиях средней полосы России толщина теплоизоляционного слоя должна быть равна 190–200 мм.
Кроме этого недопустимо уплотнять утеплитель, подгоняя его под недостаточную высоту (сечение) стропил. При уплотнении минераловатные плиты в значительной степени теряют собственные теплосберегающие свойства.
Укладку утеплителя в мансарде создают враспор, прикасаясь к стропилам, без щелей. При необходимости мягкие изделия возможно легко поджать. Дополнительная фиксация плит и матов крепёжными изделиями не нужно а также вредна. Инородные включения становятся мостиками холода и ухудшают работу изоляции.
Принципиально важно укладывать изоляцию по всей площади скатов, в противном случае неутеплённые участки будут промерзать.
Вторая оплошность – негерметичность пароизоляционного барьера, в то время, когда примыкания пароизоляционной плёнки к кирпичным стенкам дымоходов, антенным и другим элементам и вентиляционным проходкам кровельной совокупности не проклеивают изоляционными лентами. В следствии через зазоры и многочисленные щели в пограничных территориях в утеплитель попадают вездесущие пары.
Дорого обойдутся и неточности при монтаже гидроизоляции. При интенсивном увлажнении минвата перестаёт трудиться, поскольку коэффициент теплопроводности воды в 15 раз превышает подобный показатель воздуха. Мансарда делается холодной и сырой, не смотря на то, что отопление включено на полную мощность.
Вода в утеплителе провоцирует последующее разрушение и гниение древесных элементов стропильной совокупности, и порчу чистовой отделки в жилых помещений.
Стык с гидро- и пароизоляцией под кровлей защищают изоляционные зарплаты (фартуки) и особые элементы. Принципиальный момент в установке мансардных окон – формирование, отделка и утепление откосов. Неточности на этом этапе приводят к обильному образованию и промерзанию конденсата.
http://realty.mail.ru/remont/article/2952.html?p=0,17
