Отделочная подготовка поверхности древесины под непрозрачные покрытия
Отделочная подготовка преследует цели:
1) совсем выровнять и выгладить поверхность;
2) уплотнить поверхность;
3) обеспечить прочное сцепление (адгезию) с древесиной лакокрасочной пленки.
Для этого при подготовке поверхности под непрозрачную отделку делают следующие операции:
Обессмоливание создают в очень сильно смолистых местах поверхности древесины хвойных пород.
Для обессмоливания используют смолорастворители; к ним относятся:
1) ацетон — 25-процентный водный раствор;
2) бензин, спирт, скипидар;
3) сода — 5 — 10-процентный водный раствор (используется с последующей протиркой ацетоном);
4) едкий натр — 4 — 5-процентный водный раствор.
Большая часть обессмоливаюших средств огнеопасно либо вредно для здоровья человека, исходя из этого чаще используют раствор соды. В содовый раствор полезно добавить 25-процентный раствор ацетона числом 20% от всей смеси.
Обессмоливающие растворы наносят травяной щеткой либо хлопчатобумажным помазком. Растворы, подогретые до 50°, растворяют смолу лучше и стремительнее. Растворенную смолу смывают с поверхности горячей водой.
Грунтование содержится в пропитывании поверхностных слоев древесины более либо менее жидкими высыхающими составами — грунтовками. Грунтовка, пропитав древесину с поверхности и в некоей степени заполнив поры, по окончании подсыхания формирует как бы жёсткую подстилку для лакокрасочных покрытий, с которыми она прочно сцепляется.
Для грунтования древесины под непрозрачную отделку продолжительное время использовали лишь олифу с добавлением до 10% пигмента (охры, мумии, сурика). Для ускорения подсыхания в олифу с пигментом додавали до 40% скипидара.
Позднее натуральную олифу благодаря ее дефицитности начали заменять полунатуральной. На данный момент отечественная химическая индустрия производит грунтовки различных составов, в полной мере заменяющие олифу и превосходящие ее по срокам высыхания и техническим свойствам.
Большее использование имеют цветные грунтовки М-138, 138а, 140 и 186. Они складываются из пигментов, затертых на лаках из глифталевой смолы. Длительность подсыхания этих грунтовок при температуре 20° — до 5 час., при более больших температурах — до 1 часа.
Готовые грунтовки возможно разбавлять скипидаром, но от этого продолжительность их подсыхания возрастает.
Грунты наносят кистью либо полотняным тампоном поперек волокон. Нанесенную грунтовку шепетильно втирают круговыми перемещениями тампона. Последнюю протирку делают в обязательном порядке на протяжении волокон.
Перед грунтованием поверхность древесины прекрасно очищают от пыли чистой сухой тряпкой.
Шпаклевание различают местное и целое. При местном шпаклевании заполняют шпаклевкой отдельные более либо менее большие неровности. Целым шпаклеванием совсем сглаживают всю поверхность, в один момент повышая ее твёрдость и плотность
Громадные недостатки необходимо заделывать вставками из древесины. Необходимо иметь в виду, что шпаклевка лишь заполняет недостаток, крепости подробности она не увеличивает, в то время как верно вклеенная вставка трудится вместе с подробностью. Помимо этого, шпаклевка при высыхании дает большую усадку, отчего в ней образуются трещины.
Большой недостаток приходится шпаклевать 2 — 3 раза со большими промежутками времени для подсыхания. Это удлиняет срок отделки изделия.
Шпаклевки представляют собой пасты из отмученного мела, тяжелого шпата, измельченных опилок либо древесного угля, затертых на олифе, лаке либо клеевом растворе. Они подразделяются на частые — для заполнения недостатков при местном шпаклевании, и жидкие — для целого шпаклевания. Шпаклевки приготовляют в основном на месте, но имеются и готовые шпаклевки, производимые отечественной индустрией.
При приготовлении шпаклевки сперва шепетильно перемешивают входящие в нее сухие материалы, каковые позже заливают раствором клея либо горячей водой. В взятую смесь додают остальные жидкие составные части. Так как уровень качества шпаклевания может быстро ухудшиться при наличии в шпаклевке механических примесей (песчинок, небольших камешков, раковинок), нужно при приготовлении шпаклевок просеивать порошкообразные составные части через небольшое сито и прекрасно перетирать шпаклевочную массу в краскотерке,
Техника шпаклевания. Для местного шпаклевания набирают шпаклевку на острый угол шпателя, хорошо вдавливают ее в углубление и разравнивают заподлицо с поверхностью.
Шпатель представляет собой упругую металлическую либо древесную лопаточку в виде треугольника длиной 13 — 18 см и шириной 6 — 12 см. Древесные шпатели делают из древесины бука либо березы. Рабочая кромка шпателя должна быть ровной и острой. У древесного шпателя рабочую кромку пришлифовывают на шкурке.
Выколы на ней не допускаются. Рабочая кромка металлического шпателя ие должна иметь зазубрин, заусенцев.
Рис. 1. Шпатели: а — стальной; б — древесный; в — прием целого шпаклевания
Удаление ворса. Для удаления ворса (финишей перерезанных волокон) смачивают поверхность древесины водой комнатной температуры и после этого дают ей просохнуть. Волокна при смачивании набухают, а при высыхании коробятся, подымая кверху собственные финиши-усики.
Эти усики и именуются ворсом. Удаляют их шлифованием высохшей по окончании увлажнения поверхности мелкозернистой притуплённой шкуркой (№ 120 — 140).
Полезно увлажнение делать 3 — 5-процентной клеевой водой. От этого ворс делается более твёрдым и сошлифовывается чище и полнее.
Для лучшей подготовки поверхности к отделке нужно повторить удаление ворса два-три раза: по окончании одного раза часть ворса остается неприподнятой, а часть приглаживается шкуркой.
Создают увлажнение легко отжатой губкой либо тампоном из марли: сперва на протяжении волокон, а позже поперек. При таковой последовательности увлажнения ворс лучше поднимается. Увлажнение необходимо создавать с таким расчетом, дабы влага как возможно меньше проникала в древесину. Увлажнение направляться делать скоро, притом равномерно по всей поверхности. Увлажнение с пропусками, потёками и повторениями влечет за собой неодинаковое поднятие ворса, а исходя из этого и неодинаковое его удаление.
Помимо этого, неравномерно увлажненная древесина продолжительнее сохнет.
Увлажняемую поверхность нужно располагать горизонтально.
Заполнение пор. Порозаполнением увеличивают плотность декорируемой поверхности, делают поверхность более ровной и улучшают сцепление отделочной пленки с древесиной. Помимо этого, порозаполнение даёт предупреждение проседание пленки в поры и сокращает расход лака либо политуры.
В состав порозаполнителей для древесины крупнопористых пород довольно часто входят пемзовая пудра, тальк, отмученный мел, воск, канифоль, другие материалы и синтетические смолы-наполнители. Для порозаполнения поверхности древесины мелкопористых пород довольно часто употребляют пленкообразующие материалы: олифу, лак, политуру. Их употребляют в чистом виде либо с добавкой пемзовой пудры.
Пробравшись в поры древесины, они затвердевают в них.
Порозаполнители смогут иметь вид жидких растворов либо вид достаточно густых мастик — паст. Довольно часто их подкрашивают под цвет древесины. В производстве порозаполнители часто именуют столярными грунтами.
Порозаполнители подразделяют на приготовляемые на месте работы и на готовые, поступающие с фабрик лакокрасочной индустрии. На месте приготовляют, например, восковые мастики, каковые довольно часто используют при изготовлении столярных изделий вручную с отделкой спиртовыми лаками.
При приготовлении восковых мастик тонко наструг анный воск либо его заменитель (парафин, церезин) расплавляют в посуде с водяной ванночкой. В расплавленный воск при постоянном помешивании древесной либо стеклянной палочкой вливают растворитель (скипидар либо уайт-спирит) и продолжают размешивание до тех пор, пока не образуется однородная сметанообраз-ная масса.
Приготовленную восковую мастику употребляют остывшей до 20 — 25°. В случае если мастика не хватает густа, нужно покинуть ее на некое время в открытой посуде, дабы из нее больше испарилось растворителя.
Восковую мастику наносят на поверхность древесины нежирным слоем поперек волокон при помощи щетки, кисти либо тампона. Затем мастику энергично втирают тампоном либо суконкой сперва круговыми перемещениями, а под конец на протяжении волокон. Запрещено допускать пропусков, полос, оставлять часть пор незаполненной.
Излишки мастики снимают чистой узкой сухой тряпкой на протяжении волокон.
Преимущества восковых мастик в том, что они весьма четко выявляют текстуру древесины, придают поверхности мягкий блеск “ несложны по приготовлению; недочёт — малая устойчивость против жидкости, тепла, механических действий. При отделке изделий нитролаками и масляными лаками и при полировании восковые мастики не используют.
Приемы порозаполнения. Нанесение порошкообразных порозаполнителей. Декорируемую поверхность располагают горизонтально, на уровне, эргономичном для работы. При порозаполнении вручную порошок порозаполнителя насыпают в марлевый мешочек либо в шелковое сито. Опыление декорируемой поверхности производится встряхиванием мешочка либо сита, а втирание порошка в поры — ватно-полотняным тампоном, намоченным политурой либо (при нитролакировании) разбавленным нитролаком.
Тампоном следует сделать стремительные круговые перемещения с большим нажимом на поверхность древесины. втирание и Опыление продолжают до окончательного заполнения всех пор. Оставшийся порошок с поверхности удаляют.
Нанесение жидких порозаполнителей. Жидкие порозаполнители при работе вручную наносят кистью, мягкой тряпкой, тампоном. Втирание производится круговыми перемещениями тампона.
Завершив втирание, поверхность протирают чистой сухой тряпкой на протяжении волокон.
В случае если используют быстросохнущие составы, то порозаполнение поверхностей больших размеров делают по частям.
Нанесение порозаполняющих паст. Не весьма частые мастики наносят так же, как восковые. Частые пасты, в частности из карбамидных смол, лучше наносить резиновым шпателем.
Пасту наносят густым слоем поперек волокон; наряду с этим создают шпателем прямолинейное перемещение, держа его под углом 45° к обрабатываемой поверхности и очень сильно на него нажимая. Излишки пасты снимают повторным перемещением шпателя с более сильным нажимом и с наклоном его к поверхности древесины под углом до 80°. Совсем излишки пасты снимают протиркой декорируемой поверхности чистой мягкой тряпкой.
Подмазка небольших недостатков обработки. По-верхность древесины, предназначенная под прозрачную отделку, не должна иметь механических повреждений. Это требование необходимо строго выполнять при полировании. При лакировании, в особенности в то время, когда изделие декорируют в чёрные тона, возможно исправлять незначительные недостатки поверхности подмазкой.
Подмазкой часто покрывают открытые торцы и полуторцы.
Подмазки приготовляют на месте. Они смогут быть разного состава. Самый распространенная подмазка — измельченные опилки декорируемой древесины, смешанные со ярким мездровым клеем. Подмазки возможно кроме этого приготовлять на олифе, на карбамидном и фенолоформальдегидном клеях.
В качестве наполнителя пригодны кроме этого мел, тальк, пемзовый порошок. Хороша канифольная подмазка, складывающаяся из 60% канифоли, 30% древесной муки и 10% цинковых белил.
Сухую смесь для данной подмазки расплавляют нагреванием. По данной причине канифольную подмазку именуют термопластичной. При большом нагревании такие подмазки становятся мягкими а также плавятся, а при охлаждении снова затвердевают.
Подмазки приготовляют в обязательном порядке под цвет древесины.
В качестве подмазки кроме того при отличной отделке используют время от времени расплавленный сургуч, подкрашенный под тон древесины.
Недостатки подмазывают при помощи шпателя в большинстве случаев до поро-заполнения; подмазку возможно создавать и по окончании порозаполне-ния. Собрав маленькое количество подмазки на острый угол шпателя, вдавливают ее в поврежденный участок поверхности, разравнивают заподлицо с поверхностью.
Шлифование по окончании порозаполнения. Последняя операция подготовки поверхности под прозрачную отделку — это ее шлифование (выглаживание) шкуркой. При данной операции удаляются с поверхности излишки порозаполнителя.
Шлифование производится обломанной шкуркой № 140 либо отработанной шкуркой № 120 при помощи шлифка. Прекрасный результат дает выглаживание конским волосом, морской травой, хвощем.
По окончании порозаполнения восковой мастикой шлифование шкуркой не делают, поскольку возможно сломать порозаполнение. В этом случае поверхность выглаживается в ходе втирания мастики суконкой. Возможно сделать дополнительно лощение лубом по высохшей мастике.
