Ручное резание
Рубка. Операция по разделению на части либо по удалению излишних слоев металла именуется рубкой.
При помощи рубки удаляют наплывы, снимают кромки, заусенцы, жёсткую корку, дробят заготовки на части, делают отверстия, пазы, канавки, углубления, разделывают трещины под сварку и т. п. Точность обработки при рубке 0,5—0,7 мм. Рубка — трудоемкий, тяжелый и малопроизводительный процесс. На данный момент ее стараются заменить механической обработкой на станках либо применением пневматических зубил.
Режущим инструментом при ручной рубке являются крейцмейсель и зубило, ударным — слесарный молоток. Угол заострения лезвия зубила либо крейцмейселя в зависимости от твердости обрабатываемого материала обязан составлять: для бронзы и чугуна (и жёсткой стали)—70°, стали средней твердости — 60°, меди, латуни, алюминиевых сплавов — 45° и менее. То же самое и для рубки драгоценных сплавов.
Слесарные молотки бывают с круглым и квадратным бойком. Сила удара молотка по зубилу зависит от веса молотка, скорости движения и величины размаха руки. Тяжелый молоток увеличиваем силу удара, но одновременно с этим стремительнее утомляет трудящегося. Выбор молотка определяется физической силой рабочего: для подростков— масса молотка от 400 до 600 г, для взрослых рабочих — от 600 до 800 г.
При рубке заготовки кладут на плиту либо наковальню либо зажимают в тиски. Для рубки лучше использовать стуловые тиски, они более устойчивы. При применении параллельных тисков нужно, дабы они были тяжелыми и прочными, к примеру тиски с шириной губок 125—150 мм.
Рубить следует по направлению к неподвижной губке, предварительно подложив под подробность древесную либо железную подкладку для лучшего сохранения тисков.
Зубило либо крейцмейсель направляться держать легко в кулаке левой РУки за среднюю часть стержня, удерживая в основном мизинцем и безымянным пальцем и легко придерживая средним и ука. зательным пальцами. Находиться нужно прямо, не нагибаясь, вполоборота по отношению к тискам так, дабы левая нога была выдвинута вперед, а правая отнесена назад. На протяжении рубки нужно наблюдать на лезвие зубила либо крейцмейселя, а не на их головку, поскольку это может привести к промаху при ударе.
Рубку пруткового, полосового и толстого листового металла создают на плите либо наковальне. Наряду с этим зубило ставят вертикально, материал надрубают с обеих сторон и после этого отламывают.
При вырубании заготовки из листового металла либо получении в нем отверстия лист кладут на плиту, зубило держат вертикально и ведут его на протяжении разметочной линии, оставляя припуск на последующую обработку. Лист толщиной до 2 мм прорубают с одного удара, предварительно подложив прокладку из мягкой стали, дабы не повредить зубило. Толстые страницы рубят , пока с противоположной стороны не покажется след от зубила, и, перевернув лист, совсем вырубают заготовку.
При рубке в тисках листовой материал устанавливают так, дабы разметочная линия совпала с уровнем губок. Более толстые заготовки при рубке по разметке устанавливают так, дабы риски были выше губок на 3—4 мм.
При черновой рубке срубают стружку от 1,5 до 2 мм. При чистовой рубке снимают слой металла толщиной 0,5—1 мм. Наряду с этим угол наклона зубила должен быть 35—40°.
При меньших углах зубило легко соскальзывает; при громадных оно врезается.
При меди и чистовой рубке стали полезно обтирать лезвие зубила тряпкой, намоченной в машинном масле либо мыльной воде, при рубке алюминия — скипидаром. Чугун направляться рубить сухим зубилом.
При рубке неизменно нужно пользоваться лишь остро заточенным зубилом. При затуплении зубила производительность работы понижается и уменьшаются другие показатели и точность рубки. При заточке крейцмейселей и зубил на наждачных станках не нужно очень сильно прижимать их к абразивному кругу, что может привести к отпуску и перегреву режущей кромки.
Нужно следить, дабы грани лезвия зубила либо крейцмейселя имели однообразную ширину и угол наклона к осевой линии.
При рубке хрупких материалов нужно использовать защитные сетки и трудиться в очках.
Разрезание. Разделение заготовки на части, удаление излишков металла, вырезание отверстий именуется разрезанием.
Узкий листовой металл разрезают ножницами, профильный материал, трубы и толстые страницы — ножовкой.
Более толстый листовой, и полосовой и прутковый металл разрезают рычажными и другими машинными ножниц а-м и. Различают прямые прямые и правые левые ножницы. У правых ножниц верхнее лезвие (по отношению к нижнему) находится справа, у левых—слева.
Как правило используют правые ножницы, поскольку линии разметки при работе ими прекрасно видны; левыми ножницами пользуются при вырезании криволинейных подробностей, наряду с этим резать необходимо по часовой стрелке, располагая ножницы так, дабы они не закрывали лезвием линии разметки. В случае если ту же операцию создают правыми ножницами, то резание ведут против часовой стрелки.
Используют кроме этого ножницы с кривыми лезвиями специально для разрезания по кривым линиям.
Разрезание листового металла создают по заблаговременно нанесенной разметке и ножницы располагают так, дабы верхнее лезвие всегда было над разметочной линией. При разрезании страницы отрезаемую часть отгибают (левой рукой) вверх, что облегчает процесс и предохраняет правую руку от пореза.
При разрезании страницы на узкие полосы его необходимо положить На стол и смотреть за тем, дабы нижнее лезвие опиралось на стол, а отрезаемые полосы отгибались вперед.
Ножницы необходимо раскрывать не очень сильно — приблизительно на 2/з длины лезвия, тогда они прекрасно захватывают и режут металл; очень сильно раскрытые ножницы выталкивают металл. Лезвия ножниц должны быть перпендикулярны плоскости страницы, при перекосе они мнут металл образуются заусенцы, а ножницы заедает. Ножницы необходимо все время хорошо прижимать к концу прореза, в противном случае неизбежно покажутся заусенцы.
Вырезку отверстий в подробностях лучше делать кривыми ножницами.
Стуловые (либо кровельные) ножницы используют для разрезания более толстых страниц (до 2—3 мм). Они отличаются тем, что верхняя рукоятка удлинена до 400—800 мм, а нижняя изогнута и крепится к верстаку. На этих ножницах трудятся всей рукой (а не кистью, как в ручных), что существенно увеличивает силу разрезания.
У рычажных ножниц нижнее лезвие неподвижное, закреплено на столе, а верхнее сочленено с ним при помощи шарнира. Ножницы снабжены прижимным устройством, которое гасит опрокидывающий момент, появляющийся в ходе резания. Они разрешают разрезать металлические страницы толщиной до 2 мм.
Для данной цели существует кроме этого множество машинных либо механических ножниц: дисковые, вибрационные и др.
Профильный металл ,и трубы разрезают ручными либо механическими ножовками. Ручная ножовка складывается из станка (либо рамы) и засунутого в него сменного ножовочного полотна. Полотна бывают с небольшим зубом (ход которых 0,8—1 мм) и с более большим (ход—1,25 и 1,6 мм). Зубья полотна, установленного в станке, направлены остриями вперед.
Степень натяжения полотна не должна быть не сильный — в этом случае разрез получается косой, а полотно легко ломается. При чрезмерном натяжении полотно кроме этого легко ломается при мельчайшем перекосе. Натяжение полотна контролируют поворотом его на 1/3 часть окружности, забрав двумя пальцами посередине его длины.
При работе ножовку держат за ручку правой рукой, а левой поддерживают передний ее финиш в горизонтальном положении. Запрещено трудиться ножовкой без ручки, поскольку острый хвостовик ножовки может поранить трудящегося. Наряду с этим левой рукой, которая находится в первых рядах, создают нажим, а правая рука лишь перемещает ножовку; на ходу назад (к себе) нажим не производится, поскольку нажим при холостом ходе ведет к стремительному затуплению зубьев.
Перед финишем разрезания упрочнение значительно уменьшается.
При разрезании толстых заготовок полотно смазывают машинным маслом. В случае если распил получается косой (идет не по риске), не нужно пробовать исправить направление поворотом ножовки — полотно сломается. Необходимо начать новый разрез с противоположной стороны, развернув заготовку. В случае если полотно сломалось и заменено новым, то, продолжая разрезание новым полотном, необходимо иметь в
что старое, изношенное полотно дает более узкий пропил и видУ;м полотном нужно затевать резать в другом месте, но- разрезании массивных заготовок протяженность пропила громадная и
ать тяжело; для облегчения работы ножовку наклоняют последо-Рез льНО то к себе, то от себя, наряду с этим резание идет не по всей ширине и процесс резания облегчается.
Гоаненые изделия начинают резать с грани, а не с угла. Полосо-ой металл разрезают по узкой грани — это производительней. Тонкий материал режут по широкой грани, поскольку при врезании зубья цепляются и полотно может легко сломаться.
В большинстве случаев для облегчения врезания делают маленькой пропил трехгранным напильником либо направляют полотно сбоку громадным пальцем левой.
Новое полотно в ножовке сперва применяют для разрезания мягких металлов (меди, латуни, алюминия и др.), а в то время, когда оно мало затупится —для чугуна и стали.
Для отрезания полосы от страницы полотно поворачивают относительно станка на 90° и режут с опаской, поскольку от собственного веса ножовки полотно легко ломается.
При вырезании отверстий в листовом металле сперва сверлят отверстие, в которое возможно ввести полотно, после этого собирают ножовку и приступают к резанию.
При разрезании труб сперва ножовку держат горизонтально; в то время, когда стена трубы окажется пропиленной, ее наклоняют на себя. При предстоящей работе трубу поворачивают на 45—90° от себя и режут .
Разрезаемые изделия нужно надежно зажимать в тисках, в противном случае в ходе разрезания оно может сместиться и хрупкое полотно сломается.
Опиливание. Операцию по обработке металла напильником именуют опиливанием. Наряду с этим с подробности снимают слой металла с целью придать ей нужную форму, размеры и чистоту поверхности.
По форме поперечного сечения напильники разделяют на плоские, квадратные, трехгранные, круглые, ромбические, полукруглые и ножовочные. По роду насечки напильники дробят на драчевые — с большой насечкой для неотёсанной обработки, индивидуальные — с более небольшой насечкой для окончательного опиливания. самая мелкая насечка у бархатных напильников, каковые используют для правильных работ.
Рис. 1. Приемы опиливания: а — положение действующий при опиливании; б — положение ног при опиливании; в — положение напильника; г — прием опиливания
При работе надфилем (и при обработке небольших подробностей напильником) громадным пальцем левой руки нажимают на конец (шнобель) надфиля, остальными пальцами поддерживают его снизу. Указательный палец правой руки кладут на надфиль (либо напильник). При таком положении рук давление получается минимальным, стружка снимается тонкая и поверхность доводится до нужного размера без опасности «запилить» разметочную линию.
Перемещения при опиливании должны быть равномерными, от 40 до 70 рабочих ходов в 60 секунд. Нажимать на напильник направляться лишь на протяжении рабочего хода — перемещения вперед, при холостом (обратном) ходе напильник идет вольно без нажима, но его не нужно отрывать от изделия, дабы не утратить опоры и не поменять положения напильника. Чем мельче насечка на напильнике, тем меньше должна быть сила нажатия.
При обработке мягких и вязких металлов напильник натирают мелом, наряду с этим он меньше забивается стружкой. Запрещено хранить надфили и напильники навалом, от этого зубья насечки затупляются и выкрашиваются. На протяжении работы нельзя класть напильник на замасленный верстак либо браться за насеченную часть нечистыми руками—:
Либо краске: от этого напильник скоро засаливается и пере-6 МЗС аботать. Засаленный напильник либо надфиль чистят куском стает Ро древеснОГО угля, которым трут поперек напильника до пол-жёсток ления СЛедов масла. Напильники необходимо оберегать от воды, Н°Г°язнения и особенно от абразивной пыли.
Иногда насечку 3аГРльника прочищают металлической щеткой либо загнутым финишем мед-НаГ-Иили латунной пластинки, проводя ею на протяжении насечки и удаляя тем самым набившиеся опилки.
Суидля очистки напильников от древесных, костяных, фибровых, эбонитовых и пластмассовых стружек их опускают в тёплую воду на 20 мин, по окончании чего очищают металлической щеткой.
Новым напильником (надфилем) рекомендуется сперва обрабатывать мягкие металлы, а по окончании некоего затупления — жёсткие металлы (сталь). Это увеличивает срок работы напильника. При работе необходимо применять неизменно полную длину напильника.
В ходе опиливания особенное значение имеет контроль. Контролировать подробность необходимо довольно часто, в особенности в конце опиливания. Прямолинейность опиленной поверхности осуществляют контроль на просвет линейкой, параллельность контролируют кронциркулем. При правильных работах используют микрометр и штангенциркуль.
При опиливании плоскостей, расположенных под углом 90°, их взаимоперпендикулярность контролируют особым слесарным угольником.
Контроль наружных углов подробности реализовывают внутренним углом угольника, смотря на просвет; правильность внутренних углов в изделии контролируют наружным углом. При опиливании углов подробность в тисках необходимо зажимать так, дабы обрабатываемая грань размешалась неизменно горизонтально.
При опиливании криволинейных поверхностей напильнику придают качательное перемещение в вертикальной плоскости, в случае если опиливание идет на протяжении криволинейной поверхности.
Маленькие заготовки зажимают в тиски вертикально и обрабатывают колебательными перемещениями напильника в горизонтальной плоскости.
Небольшие подробности зажимают в ручные тиски и, оперев их о верстак, поворачивают левой рукой на себя при рабочем ходе (перемещении напильника вперед) и от себя при холостом ходе. Наряду с этим напильник (либо надфиль) держат правой рукой с вытянутым вперед указательным пальцем и им реализовывают нажим.
Вогнутые криволинейные поверхности, и круглые и криволинейные отверстия в подробностях опиливают полукруглыми либо круглыми напильниками либо надфилями. Напильник движется горизонтально и в один момент поворачивается около собственной оси, причем диус кривизны напильника либо надфиля должен быть неизменно меньше радиуса кривизны поверхности.
ка немного меньше чистового; он лишь намечает резьбовые канавки, а чистовой доводит их до нужного размера. Отверстие под резьбу сверлят в соответствии с данными табл. 34, в которой указаны диаметры сверл чтобы получить отверстия под метрическую резьбу (в мм) в разных материалах.
Метчик смазывают машинным маслом и, установив его строго перпендикулярно относительно детали, начинают вращать посредством воротка. Через каждые пол-оборота делают четверть оборота в обратную сторону, это облегчает работу и предотвращает заедание и поломку метчика. В начале работы, чтобы метчик врезался в металл, на него медлено нажимают, а после этого его вращают без нажима.
По окончании нарезания резьбы первым (черновым) метчиком процесс повторяют вторым и третьим (чистовым).
При нарезании глубоких отверстий метчик нужно довольно часто выворачивать и очищать от стружки; то же самое делают и при нарезании глухих (несквозных) отверстий.
Трудясь небольшими метчиками, диаметр которых менее 3—4 мм, нужно быть осмотрительным и не прилагать громадных упрочнений, поскольку это приводит к выкрашиванию зубьев метчика либо к его поломке.
В случае если метчик вышел из строя, то его вывертывают, захватив за выступающую часть плоскогубцами. В случае если же выступающей части нет, то обломок метчика вывертывают при помощи согнутой в два раза проволоки, финиши которой продевают в канавки.
Наружную резьбу нарезают при помощи лерок, каковые устанавливают в леркодержатель; нарезание резьбы создают за один проход. Для этого стержень, на котором обязана нарезаться резьба, устанавливают в тиски в вертикальном положении; на его финише запиливают фаску для установки лерки ее заборной (конусной) частью. Все правила нарезания внутренней резьбы (смазка, метод вращения и т. п.) относятся и к нарезанию лерками.
При нарезании резьбы время от времени появляются следующие виды брака:
1) нечистая либо рваная нарезка — получается, в случае если отсутствует смазка, и из-за перекоса метчика либо лерки;
2) резьба неполного профиля — в случае если диаметр отверстия больше нормы либо диаметр стержня меньше нормы;
3) перекос резьбы либо поломка метчика — в случае если диаметр отверстия меньше нормы либо диаметр стержня больше нормы.
