Приемы строгания ручным инструментом и его заточка
Перед началом строгания ручным инструментом нужно осмотреть обрабатываемую подробность, выяснить направление годовых слоёв и волокон, и лицевую сторону. Дабы избежать задира волокон, строгать направляться неизменно по слою, т. е. по направлению волокон; поверхность получается более ровной и легче трудиться. Материал закрепляют на верстаке гребенками либо в тисках так, дабы он хорошо прилегал к верстаку.
Необходимо проверить правильность наладки инструмента. Для этого подошву струга просматривают на свет: лезвие верно установленной железки должно казаться узкой ровной нитью.
Находиться направляться вполоборота к верстаку, корпус мало наклонить вперед, левую ногу выдвинуть вперед, параллельно верстаку, а правую поставить так, дабы угол между ступнями ног был 70—80°. Инструмент необходимо держать прочно и с уверенностью правой рукой под хвостовой частью железки, а левой — за рог. Строгать направляться перемещением рук, на полный размах, по прямой линии, с равномерным нажимом на инструмент, корпус обязан оставаться малоподвижным.
Принципиально важно смотреть за тем, дабы не «заваливать» финиши обрабатываемой подробности. Для этого в начале строгания левой рукой нужно нажимать больше на переднюю часть колодки, после этого обеими руками одинаково, а в конце строгания перенести нажим правой руки на задний финиш колодки. В то время, когда необходимо отвести инструмент назад, его задний финиш направляться мало немного поднять, дабы не зашлифовать лезвия.
Сперва с заготовки начерно снимают древесину шерхебелем, которым легко и скоро возможно сострогать большое количество древесины. Строгают шерхебелем в большинстве случаев под острым углом к направлению волокон, поскольку при строгании на протяжении волокон легко перестрогать материал за пределы разметки, а при строгании поперек волокон получаются на кромке отщепы.
По окончании строгания шерхебелем поверхность сглаживают одинарным рубанком. После этого на глаз угольником либо линейкой контролируют правильность взятой поверхности. При проверке двумя брусками их ставят на поверхности параллельно на некоем расстоянии один от другого. После этого наблюдают на бруски против света. В случае если поверхность острогана верно, грани брусков сольются в одну линию, в случае если же нет, грани брусков не сольются и будут видны пересекающимися линиями.
кромки и Прямоугольность пласти контролируют угольником.
Рис. 1. Проверка строганой поверхности:
а — линейкой, б — двумя брусками, в — проверка прямоугольное пластин, г — проверка прямоугольности кромки
Правильность фугования контролируют кроме этого, прикладывая подробности друг к другу профушванными плоскостями, просветов между ними не должно быть.
бруски и Короткие доски совсем зачищают рубанком либо полуфуганком с двойными железками.
Бруски прямоугольного сечения строгают последовательно со всех четырех сторон под линейку, в угол и в размер. Сперва строгают ту пласть бруска, которая будет лицевой. Позже поворачивают брусок соседней стороной и, выстрогав ее, контролируют по угольнику правильность взятого угла с первой стороной.
Третью и четвертую стороны строгают в размер. Для этого рейсмусом отмечают линию, для получения бруска требуемой толщины. Острогав третью сторону, рейсмусом отмечают ширину бруска, проводя риски на первой и третьей остроганных сторонах.
На двух ребрах выстроганного бруска должны оставаться следы рисок (добрая половина черты).
При строгании фуганком необходимо стремиться совершить его в один прием на всей протяженности острагиваемой поверхности, не прерывая стружки. При фуговании долгих детален трудящийся обязан переходить вперед на протяжении обрабатываемого материала. По окончании каждого перехода, перед тем как продвинуть фуганок вперед, его направляться мало отвести назад. Фугование следующего участка подробности нужно затевать с прошлого.
Доски, идущие на склеивание, лучше фуговать попарно, а узкие доски — кроме того по три.
Для поддержания долгих досок пользуются стойкой (помощью).
Строгание зензубелем, фальцгобелем, грунтубелем, отборка калевкой и выборка паза шпунтубелем продемонстрированы на рис. 3.
Рис. 2. Приемы строгания
а — рубанком, б — фуганком
При работе зензубелем на подробностях сначала размечают ширину и глубину фальца. После этого для начального строгания зензубель берут четырьмя пальцами левой руки легко под подошву впереди железки, дабы ногти пальцев скользили по обрабатываемой кромке бруска, а громадный палец левой руки опирался на колодку зензубеля сверху. Правой рукой держат его равно как и рубанок. Удерживают инструмент на расстоянии 2—3 мм от риски, оставляя таковой припуск для зачистки фальца.
Верхнюю стружку на глубину фальца 3—4 мм с опаской сострагивают, дабы не перейти за риску и не взять громадных отщепов на кромке фальца. По окончании получения борта фальца высотой 3—4 мм колодку зензубеля берут так, дабы громадный палец левой руки охватил верхнюю часть ее, а остальные пальцы руки упирались в боковую часть колодки. После этого начинают строгать на полный размах рук. На протяжении строгания нужно следить, дабы зензубель не выходил из фальца и не переходил за риску глубины.
Затем зачищают фальцы, охватив ладонью левой руки всю верхнюю часть колодки, а пальцы правой руки опирают на боковую часть ее.
Фальцгобель при строгании держат так же, как шерхебель либо рубанок. Разметку не делают, поскольку размеры фальца выяснены ограничителем.
При выработке на кромке калевки для ускорения работы рекомендуется сперва сострогать рубанком фаску, по размерам близкую к калевке, а позже по данной же фаске отборником выстрогать калевку. При ручной обработке брусков калевку отбирают по окончании разметки, долбления, запиливания шипов и проушин.
Рис. 3. Приемы фигурного строгания:
а — зензубелем, б — фальцгобелем, в — грунтубелем, г — отборка калевкой, д — выборка паза шпунтубелем
При строгании шпунтубелем колодку прижимают ограничителем к кромке бруска либо доски, сохраняя ее вертикальное положение. Шпунтубель держат правой рукой за колодку сверху, а левой за направляющую планку.
Фасонные подробности направляться изготовлять по окончании того, как выполнены все предварительные операции — строгание, разметка, высверливание отверстий и выдалбливание гнёзд. Лишь шипы за-резают по окончании изготовления криволинейного профиля.
Дабы ускорить и уменьшить работу по строганию брусков нужных размеров, пользуются СгУслом.
Торцы брусков чтобы не было 0ткалывания крайних волокон страгивают сперва с одного края торца до середины от себя, а после этого с другого на себя либо при помощи запасного бруска.
Рис. 4. Стусло для направления брусков при строгании:
1 — направляющие бруски, 2 — бортик, 3 — заготовка, 4 — фуганок
Небольшие бруски возможно торцевать при помощи приспособления—донца. На донце застрагивают торцы под прямым углом и полуторцы под углом 45°. Для застрагивания полуторцов используют кроме этого винтовое стусло.
Рис. 5. Застрагивание торца:
а — от себя, б — на себя, в — при помощи запасного бруска
Весьма комфортно донце с вкладным угольником, поскольку оно приспособлено для застрагивания торцов и полуторцов. На донце с упором под прямым углом возможно создавать фугование узких строганой фанеры и дощечек.
Рис. 6. Строгание при помощи донца:
а — прямое; б — косое; 1 — донце. 2 — торцуемый брусок, 3 — рубанок
Наладка рубанков. Дабы наладить рубанок,его нужно разобрать, заточить и выправить железку, а после этого верно собрать.
Разбирают рубанок так: придерживая железку в летке громадным пальцем, ударяют киянкой по хвостовой части колодки, по окончании чего клин и железка легко вынимаются.
При сборке рубанка в первую очередь нужно засунуть в леток железку, позже клин и легко ударить киянкой по переднему торцу колодки. Железку закрепляют клином, легко ударяя по нему молотком. Клин должен быть хорошо подогнан и наглухо прижат к железке.
Рис. 7. Наладка рубанка:
а — разборка: 1 — рубанок в руке, 2 — удар по зад« нему торцу; б —сборка: 1 — вставка железки, 2 — придерживание железки, 3 — удар по переднему торцу; в — наладка: 1 — выпуск железки, 2 — закрепление железки
В одинарных рубанках железка обязана устанавливаться Передней гранью к строгаемой плоскости под углом 45—48°, з Двойных — под углом 52°, а в цинубелях — под углом 85°. Задний угол должен быть в пределах 15—25°, в зависимости от угла заострения и Переднего угла резца.
В древесных оправках не допускаются трещины, защепы, шероховатости.
Правильность выпуска резца контролируют на глаз, поднимая рубанок подошвой вверх, передней частью к себе.
Лезвие на колодке должно выступать из подошвы на 0,2 — 0,3 мм и казаться ниткой, лишь у шерхебеля возможно производить лезвие железки до 3 мм. Железка должна быть выпущена из колодки без перекоса. Железку фуганка выколачивают легкими ударами молотка по кнопке, находящейся в передней части колодки.
Затачивают железки на круглых точилах, на оселках и брусках.
Камни для заточки бывают природные и неестественные. Природные камни являются обычный песчаник, а неестественные —это наждачные, которые содержат в себе зерна абразива, каковые имеют острые грани и большую твёрдость.
Рис. 8. Проверка наладки рубанка:
а — проверка правильности выпуска железки, б — проверка установки железки
В зависимости от величины зерен точильные камни бывают крупнозернистые и мелкозернистые. Крупнозернистые применя-ют для предварительной заточки либо обдирки железок, а также в том случае, в то время, когда нужно сточить большой слой металла. Строгальные железки, долота, стамески и второй режущий инструмент рекомендуется точить на природных камнях.
Круглый точильный камень усиливают на валу над древесным либо чугунным корытом. Диаметр камня около 50 см. Он должен быть прекрасно закреплен на валу натяжными шайбами с болтами. Между камнем и шайбами прокладывают войлок, резину либо картон. Вал приводится во вращение ножным кривошипом либо электродвигателем.
Для увлажнения камня в корыто наливают воду. Лучше подавать воду сверху камня через краник, тогда камень не находится все время в воде и не размягчается.
Размягченный камень скоро изнашивается, изменяя собственную начальную форму, в следствии чего нарушается равно-мерная заточка инструмента.
На протяжении заточки на точильных кругах лезвие железки нужно всей поверхностью хорошо, но не очень сильно прижимать к точилу и равномерно водить им из стороны в сторону поперек камня. Железку при заточке направляться все время держать под постоянным углом к точилу. Железку у режущей кромки прижимают к кругу пальцем левой руки.
Точило вращают против лезвия.
При заточке на быстровращающихся точилах нужно трудиться в предохранительных очках, не быть больше указанного на ярлыке числа оборотов, рекомендуемого для точильного круга.
Для заточки используется кроме этого приспособление, складывающееся из чугунной рамы, в которой на винте укрепляется железка. Снизу к раме приделана вилка, в которой вращается металлической ролик. Железку устанавливают так, дабы ее фаска прилегала к точилу всей собственной поверхностью.
На протяжении вращения точильного круга фаска затачивается.
Рис. 9. Заточка резцоя на точиле: а — круглый точильный камень:
1 — корыто, 2 — точильный камень, 3 — опорная доска; б — водяная камера для улавливания пыли на наждачных точилах:
1 — кожух, 2 — камера, 3 — пробка, 4 — прокладка, 5 — боковой лист
При затачивании инструментов на наждачных точилах образуется большое количество абразивной и железной пыли. Для удаления ее из-под наждачного камня нужно на каждом точиле устанавливать отсасывающий вентилятор с пылеуловителем. Конструктор Тбилисского станкозавода Паравян внес предложение особый пылеуловитель в виде железной камеры, наполненной водой.
Кожух наглухо соединяется с камерой. Воду заливают в камеру конкретно через кожух. Для спуска загрязненной воды в донышке камеры имеется пробка с резиновой прокладкой. Боковой лист кожуха присоединен к камере болтами с влагонепроницаемой прокладкой. Под Действием центробежной силы абразивная и железная пыль оседает на поверхности воды. Воду в камере иногда меняют.
Такая водяная камера существенно усиливает условия труда.
На мокром точиле железку затачивают , пока на противоположной стороне фаски не образуются заусенцы. При верном и хорошем затачивании железки заусенцы должны быть совсем малыми и выступать узкими, ровными волосками. Большие заусенцы образуются при сильном нажиме железки на точильный камень.
Их удаляют вдавливанием лезвия железки в гладко выстроганный торец древесного бруска жёсткой породы.
Железки затачивают и на бруске. В этом случае нужно сохранять постоянный наклон лезвия к бруску и создавать равномерные прямолинейные либо круговые перемещения. На протяжении заточки инструмента бруски нужно смачивать водой.
Рис. 10. Приемы заточки:
а — на бруске, б — правка на оселке, в — положение фаски резца при заточке на бруске
По окончании заточки инструмент правят на оселке. Лезвие на оселке в большинстве случаев правят круговыми перемещениями, но возможно править перемещением оселка по фаске, наряду с этим железка должна быть неподвижна. Оселок нужно легко смачивать водой либо маслом.
На сухом оселке править не нужно, ,) так как железка нагревается и ее закалка отпускается. По окончании правки рекомендуется острием лезвия железки с нажимом совершить по жёсткой древесине либо по сучку, а после этого опять сделать доводку на оселке. Этим устраняется оказавшаяся при заточке ослабленная часть острия железки, так именуемое фальшивое жало, которое вызывает затупление лезвия в начале работы инструмента.
Оселок хранят в футляре.
Угол заточки контролируют шаблоном, а правильность заточки лезвия — угольником либо линейкой. Верно и неправильно заточенные фаски продемонстрированы на рис. 11, б. Лезвие режущего инструмента должно быть острым, с прекрасно отшлифованными фасками.
Угол заострения в железках (ножах) рубанков обязан составляться около 30°. Ширина фаски затачиваемого резца должна быть однообразной по всей ширине затачиваемого инструмента.
Железки инструментов для профильного строгания, имеющие маленькую кривизну (к примеру, у шерхебеля, галтели, штампа), затачивают равно как и прямые на краю плоского бруска либо оселка. Железки, имеющие очень сильно выгнутые фигурные лезвия (к примеру, у калевок и других фигурных инструментов), затачивают фигурными камнями либо напильниками соответствующего профиля и правят наждачным порошком с маслом. Для этого отрезок жёсткой древесины соответствующего профиля кладут сперва в масло, а после этого в наждачный порошок и правят им фаску.
Узкий резец точить легче, чем толстый из материала того же качества. Резец наварной, т. е. металлический, на котором наварена полоса стали, образующая рабочую часть (режущую либо ударную), затачивается легче и не так
очень сильно крошится при ударах, как цельностальной. Особенно это относится к стамескам, железкам и долотам строгальных инструментов, каковые требуют нередкой заточки.
Электроточило БЭТ-1, полустационарное, настольное, предназначено для плотничных инструментов и заточки столярных малых размеров. Оно приводится в воздействие встроенным в него электродвигателем трехфазного тока, в однофазную сеть переменного тока включается через конденсаторы, смонтированные в нижней части корпуса. Короткозамкнутый ротор электродвигателя вращается в двух шарикоподшипниках и имеет удлиненный вал.
На выступающем финише вала устанавливается абразивный круг, что крепится гайками и закры-вается кожухом. Статор электродвигателя помещен в алюминиевом корпусе и закрыт с двух сторон щитами. К правому щиту крепится подручник, что является опорой при заточке инструмента. В основании корпуса имеются четыре отверстия для кРепления электроточила к столу. выключение и Включение Эдектроточила производится рукояткой выключателя, помещенного в нижней части корпуса.
Ток подводится к выключателю двужильным шнуром со штепсельной вилкой.
Рис. 11. Проверка правильности заточки железки:
а — шаблон для проверки углов заточки, б — заточенные фаски
Своевременная и тщательная подготовка инструмента к работе есть одним из главных условий, снабжающих производительную и качественную работу столяра.
Рис. 12. Электроточило БЭТ-1:
1 — левый щит, 2 — корпус, 3 — статор, 4 — ротор, 5 — вал, 6 — правый щит, 7 — защитный кожух, 8 — абразивный круг, 9 — зажимная шайба, 10 — гайка, 12 — подручник
износоустойчивость и Твёрдость резца есть главным условием его пригодности к работе. Твердость резца определяют по следующему показателю. В случае если тусклое пятно, образующееся на поверхности инструмента при дыхании на него, скоро исчезает, значит уровень качества инструмента хорошее.
Строгальный инструмент необходимо класть на верстак боком колодки, лезвием от себя, его не нужно ставить на подошву, поскольку возможно затупить лезвие железки и сломать верстак.
При заточке на бруске и точиле нельзя держать пальцы близко к затачиваемой кромке и допускать соприкосновения их с точильным кругом либо бруском, в противном случае возможно повредить пальцы. При заточке на наждачном круге нужно установить защитный экран.
